"SASSERRA", un vino blanco con mucho recorrido

Elaborador/Bodega:  Vega de Ribes (http://vegaderibes.wix.com/vegaderibes#!inici/c1vm6)
Variedades: Malvasía de Sigtes 100%
Grado alcohólico: 13,5%
Precio orientativo: 10 € (añada 2012) y 20 € (añada 2006)
Denominación de Origen: DO Penedés

 

  

Nota de Cata
 

En esta ardua tarea de la cata....procuro siempre ir probando cosas distintas, variedades poco conocidas, elaboraciones novedosas, productores pequeños. Sin embargo he de reconocer que de este Sasserra compré 4 botellas, de las que he ido dando cuenta en los últimos meses. ¿Porqué? Pues simple y llanamente porque este es un vino BBB, bueno, muy bebible y barato.

Os invito a que si lo encontráis en alguna tienda especializada - no lo vais a ver en un lineal de supermercado - os hagáis con una botella. Podéis adquirirlo, por ejemplo,  en una de mis tiendas de referencia, el Celler Castañé, en Argentona.

Vamos a lo importante. La nota de cata se refiere a dos añadas distintas, la 2012 y la 2006, lo que nos da ya una idea clara de que estamos frente a un vino que podríamos calificar como vino de guarda. Se trata de un blanco de color intenso, un amarillo limón con reflejos color oro nuevo. Nos recibe con una nariz franca, intensa, perfumada pero sin avasallar, y con alguna nota de madera vieja envinada. Obviamente, en la añada 2006, el perfil aromático se ha enriquecido, ha madurado, y se aprecian claramente notas de membrillo, chocolate blanco y algo de piel de limón. En ambas añadas, cuando el vino se abre, nos deja también una nota refrescante y balsámica.

En boca destaca su untuosidad inicial y a medida que el vino transita por ella va demostrándonos su grandeza, su gran sapidez, una mezcla de frutas blancas maduras y hierbas balsámicas, y una acidez vibrante que en la añada 2012 presagia que podemos reservar esta botella algunos años más. Prueba evidente de ese potencial es la añada 2006, en la que la acidez sigue presente, pero el vino ha ganado en concentración, especialmente en un toque salino y mineral francamente perceptible e interesante.

Ambas añadas son, eso sí, larguísimas en boca, aspecto para mi fundamental en un vino y que sólo encontramos en grandes vinos como sin duda es este Sasserra.

El precio me parece otro de los elementos clave también en este vino; si ya la añada 2012 sale por menos de 10 es un lujo poder tomar un vino con ya casi 10 años en botella por solamente 20 €. Tengamos en cuenta que los grandes vinos de guarda se "pagan" y generalmente son consumidos por gente que tiene muchos posibles o/y  una buena bodega donde almacenar todos esos caldos a los que hay que darles 10 o 15 años de tiempo para apreciarlos en su plenitud (hablo de Oportos, muchos Burdeos y vinos de la Toscana, que requieren un redondeo en botella considerable). Evidentemente no podemos comparar este Sasserra con esos reconocidísimos vinos, pero sí me sirve como ejemplo para ilustrar que estamos ante un gran vino del que podemos tomar una añada 2006 sin que ello suponga un gran estrago en nuestra economía.

 

"VINYES SINGULARS", una bodega "auténtica"

Acompañado de dos buenos amigos y compañeros de vinos, visité Vinyes Singulars (Cal Batlle Viticultors) el pasado viernes 19 de febrero. La bodega está en Pacs del Penedés. 

 

Si bien el Penedés no es una de mis zonas preferidas en cuanto a vinos se refiere, sí hay que valorar que se trata de una zona con una larga tradición vitivinícola y  donde, por tanto, hay infinidad de bodegas que visitar a unos pocos kilómetros de la ciudad de Barcelona.

 

Ignasi, quien actualmente lleva las riendas de la finca, que no únicamente se dedica a producir vino, fue un perfecto Cicerone.  Haciendo un poco de historia y para centrar la visita nos indicó que la finca lleva explotándose desde aproximadamente el año 1400, y que de hecho de las 120 Ha. que comprende, tan sólo 34 están dedicadas a la vid.

 

Su familia, y esto es lo relevante en mi opinión, se dedica a la agricultura. Son "payeses", vamos...y cultivan patatas, cebollas, tienen olivos, almendros, etc. Un oficio, el de agricultor, que no solamente es muy digno, sino además fundamental en nuestras vidas y que se está perdiendo sin remedio. Digo esto porque quienes están detrás de esta Bodega no son, por tanto, viticultores al uso. Son principalmente agricultores y de ahí ya podréis deducir que tipología de vinos son los que elaboran.

 

Sigo con más datos; de las 34 ha. de viñedo, el 90% de la uva recogida se vende a otros productores - como podéis imaginar en la zona en la que está enclavada la bodega, principalmente se trata de grandes productores de Cava -. El 10% restante es el que ellos emplean en elaborar sus propios vinos, siempre  a partir de variedades autóctonas (Macabeo, Xarel.lo, Xarel.lo Vermell, Monastrell, Sumoll, Malvasía de Sitges, Parellada). De uvas foráneas, por poner un ejemplo, sólo 1 ha. está plantada con Merlot.

 

El paseo por la viña fue estupendo. La finca tiene diversas parcelas ubicadas dentro de la misma zona aunque algunas algo retiradas. Algunas de ellas son de viña vieja, de más de 60 años (esencialmente de Macabeo), y otras de viña joven que han plantado hace menos de 10 años. Como podéis ver en las fotos, esas cepas en vaso que parecen querer salir del suelo para darse a conocer son espectaculares; me sorprendió especialmente el tamaño de alguna de ellas. Ignasi nos comentó que entre otras cosas el sistema de poda influye notablemente en esta cuestión.

 

Como también podéis ver en las fotos, algo particular de este viñedo son unas excavaciones que existen bajo el mismo. Y es que estas parcelas sirvieron durante la guerra civil como aeródromo republicano y se excavaron allí estos pequeños refugios antiaéreos donde podían esconderse el piloto, el mecánico del avión y el artillero. Hoy día, sirven para el reposo y crianza de los espumosos ancestrales que elabora la bodega.

 

La primera vendimia en serio de la bodega fue la del 2012, hace 4 días como aquel que dice, sin embargo he de decir que probé bastantes de sus vinos naturales, y están simple y llanamente riquísimos. No hay en ellos ni rastro de esas aromáticas y sensaciones de boca algo desagradables que en inicio encontramos en los vinos naturales. Son vinos naturales, pero bien hechos.

 

El trabajo en bodega es también como sabemos fundamental a la hora de hacer vinos. Su filosofía es tanto en los vinos naturales como en el resto de los vinos que elaboran, la mínima intervención en el vino. Se emplean siempre levaduras autóctonas y las parcelas se suelen vinificar separadamente.

 

Siguiendo con la filosofía de quienes dirigen la bodega, todo lo que se emplea en la crianza de los vinos es producto de proximidad. Así por ejemplo, las barricas de crianza las hace un artesano de la zona; son de gran tamaño y de castaño, porque se busca una mayor oxidación y en cambio poco aporte de madera al vino. Esas características las reúne el castaño. 

Por otro lado, algunos de sus vinos hacen una crianza en ánforas, por supuesto, elaboradas por una persona de los pueblos aledaños, a partir de arcilla y otros materiales de la zona. Estas ánforas tienen una capacidad de 300 litros y se sellan con cera de abeja.

 

Tras el paseo por algunas parcelas, y la visita de la pequeña bodega, pasamos a la degustación de algunos vinos. De los que veis en la foto, probamos 4, y otros 2 que no aparecen en la foto.

 

En primer lugar un Cava, monovarietal de Xarel.lo, con 12 meses en rima:  el "609". El nombre viene del número de cosechas que a partir del año 1400, en que se empezó a trabajar la finca, han pasado hasta el 2014, año de elaboración de este espumoso. Es un cava de viña joven, pero con un perfil muy distinto a la mayoría de cavas que tomamos, porque aquí hay mucha madurez, mucha fruta blanca. La bodega nos explicó Ignasi apuesta por vinos que sean para tomar ya, y no busca ni largas crianzas ni vinos que tengan una gran evolución en el tiempo. Por ello, la uva se recoge ya con un cierto grado de madurez, cosa no habitual en la mayoría de cavas.

El segundo vino fue un espumoso ancestral de Macabeo y Xarel.lo, ambos de viña vieja. Su nombre "Elemental", con algo de aromas herbáceos en nariz, resinas, y gominolas. En boca muy frutal aunque con algo más de nervio que el anterior.

Pasamos a un rosado, también espumoso, en este caso un ancestral de Macabeo, Xarel.lo, y Monastrell. Su nombre "Al Rosa que l'amor s'hi posa". Un vino de un precioso color rubí a la vista, con cierto tanino en boca y fruta roja (granada, fresas). Un vino espumoso sumamente bebible por ejemplo mientras preparamos la comida o en un aperitivo.

El "Macabeu 2015" está todavía por acabar, pero lo que probamos está espectacular. Es un vino tranquilo de macabeo, sin sulfurosos añadidos, y que fermenta en barrica de castaño, donde también hace una crianza de alrededor de 5 meses. Floral, con mucha intensidad en boca y un final algo mineral. Fascinante.

Por si esto no fuese poco, probamos una prueba de un vino joven de Monastrell del que solo tienen 70 botellas y que se están planteando en el futuro sacar al mercado si tienen suficiente excedente de esa variedad. El vino resultó maravilloso, uno de esos vinos frutales, redonditos y de los que sin darte cuenta te acabas bebiendo la botella.

El remate fue otro espumoso ancestral, en este caso un producto nuevo de la Bodega que saldrá en breve al mercado y que probablemente aparezca con el nombre de"Toma castanya". El nombre le va que ni pintado porque el vino (un monovarietal de Xarel.lo) fermenta en barrica de castaño...y puedo dar fe de que será todo un bombazo!!.

Por si alguien está interesado, la mayoría de los vinos de Cal Batlle Viticultors los podéis encontrar en Celler Castañé, de Argentona. 

 

"Clos Lentiscus Rosé Brut Nature", burbujas del Garraf

Elaborador/Bodega: Finca Aviñó, SL - Can Ramon Viticultors del Montgrós
Variedades: Syrah
Grado alcohólico: 12%
Precio orientativo: 11,70 €
Denominación de Origen: DO Penedès

Datos sobre la elaboración: La bodega trabaja en ecológico y siguiendo en sus labores de campo las técnicas de la biodinámica.

Estamos ante un vino espumoso - no Cava - ya que, pese a que la bodega está ubicada en la zona emblemática del Cava, este se elabora a partir de una variedad no autorizada para el Cava, como es la Syrah.

La uva fermenta en depósitos de inox, para pasar después un tiempo muy breve en barrica (no se indica cuánto). Seguidamente se embotella, y pasa 20 meses en contacto con las levaduras haciendo una segunda fermentación (método tradicional o champenoise), lo que lo califica como un espumoso Reserva si seguimos las indicaciones de la DO Cava.  Una vez degollado, no se añade azúcar y el licor de expedición que se incorpora para rellenar la botella es simplemente el mismo vino base.

  

Nota de Cata

 

Una de las grandes tipologías de vinos pendientes de hacer su entrada en Homoviníferus, era la categoría de los vinos espumosos. Es por ese motivo que este fin de semana decidí que debía solucionar ese pequeño lapsus, y dado mi carácter no he optado ni por un Cava, ni por un Champagne, ni por un Franciacorta...se trata nada más y nada menos que de un espumoso del Penedés, un rosado, de método tradicional, eso sí.

 

En casa una de las variedades "fetiche" es la Syrah..así que cuando vi este espumoso no dudé que era el elegido para abrir fuego....

 

Los espumosos rosados creo que han pasado por una pequeña travesía del desierto de la que hace poco tiempo parece que están saliendo.Hoy día hay una concepción general que entiende los rosados como espumosos frescos, fáciles de beber y frutales. Bajo ese prisma, este Clos Lentiscus Rosado no es un espumoso al uso puesto que tiene un carácter eminentemente vínico, y eso lo hace sumamente complejo, estructurado, y sobre todo muy gastronómico.

 

Visualmente es de un color rubí intenso, forma rosario y corona. La burbuja es pequeña pero de evolución rápida.

 

En nariz es algo parco, al menos inicialmente. Hay confitura de fruta negra (ciruela, mora) y también algo de hierba de monte mediterráneo. Con el tiempo hay también una nota muy presente de bota vieja envinada.

 

La boca es muy sabrosa, s percibe mucha intensidad de sabor, un amargor final muy marcado y algo de sequedad. Se echa en falta quizás algo de cremosidad en la espuma, pese a la relativamente larga crianza en botella, falta esa sutileza en la espuma. Su punto fuerte, no obstante, es la intensidad de sabor y el postgusto largo que nos deja tras la ingesta.

 

 

Conclusión y maridaje. No es fácil establecer un maridaje con este espumoso. Si la mayoría de rosados vienen bien una simple copa de bienvenida, o acompañando arroces o fideuás, este Clos Lentiscus tiene algo más de carácter, y pasa por encima de esos platos. Para mi el maridaje ideal estaría con las carnes, muy especialmente con  las carnes blancas (pollo y conejo).

 

Tiene una RCP más que notable, y sobre todo un aspecto que yo valoro sobremanera, como es la originalidad. En mi opinión, en este apartado, le concedería un notable alto.

 

 

"MAR 2014", un pedacito de la Costa Brava

Elaborador/Bodega: Bodega Mas Oller (http://www.masoller.es/)
Variedades: Picapoll y Malvasía
Grado alcohólico: 13,5%
Precio orientativo: 9,30 €
Denominación de Origen: DO Empordà

Datos sobre la elaboración: El vino es una mezcla de la variedad Picapoll (80%), y Malvasía de Sitges (el 20% restante), ambas procedentes de una viña de más de 14 años de edad que se encuentran prácticamente al nivel del mar.

Como es común en los vinos blancos, para preservar esa parte más aromática de la uva, se lleva a cabo una maceración en frío. El mosto fermenta en inoxidable y posteriormente el vino es embotellado.
 

Otras cuestiones: La bodega está ubicada en el municipio de Torrent; cuenta aproximadamente con unas 16 Ha - 4 de ellas de muy reciente plantación -. Es propiedad de la familia Esteva, que también cuenta con la titularidad del Celler Can Ràfols dels Caus, en la zona del Penedés. Fue precisamente Carlos Esteva quien hacia el año 2000 recuperó la finca, apareciendo en el mercado los primeros vinos de la bodega en la añada 2008.
 

  Nota de Cata

 

 

Tenía pendiente de publicación la cata de este vino, que había ya probado antes en alguna de mis visitas a l'Empordà, una comarca fascinante donde se tienen muchas opciones, a cuál mejor, tanto en lo culinario, como en lo enológico, como en lo que se refiere simplemente al ocio.

A diferencia de mis otras notas de cata, esta es una cata más en la línea de la escuela moderna (Outlook Wine), donde se busca la definición del vino haciendo referencia a grandes conceptos. Quizás a algunos no os parezca que la nota de cata está en esa línea, pero esa ha sido mi intención, aunque es inevitable que salga a relucir una pequeña distinción de lo que uno es, en mi caso, un tanto clásico, en este sentido.

A la vista tenemos un vino, muy limpio, de gran brillo, color amarillo pajizo ligero, y con reflejos acerados.

En nariz es fragante, intenso y agradable. Fruta tropical, corteza de limón, notas balsámicas y un toque de pimienta blanca. Una nota de tiza aparece con posterioridad.

Boca untuosa, acidez eléctrica, postgusto mineral, salino y muy largo en postgusto. Poca estructura en su paso por boca, pero la frescura y  sapidez compensan esa cierta ligereza.


Conclusión y maridaje. Es este un blanco con un marcado carácter marino, en él se puede percibir la salinidad de la costa Brava, y la frescura que nos proporciona la Tramontana que frecuentemente sopla en las tierras de l'Empordà.

Destaca su frescura, su buena entrada - sin darnos cuenta nos habremos acabado la botella -  y en definitiva, será el compañero ideal de un buen pescado al horno, o de un aperitivo al aire libre en esta época estival.

Festival de vinos "LA SALADA" en el Celler Castañé

El Celler Castañé, en Argentona, es una de esas tiendas de vino de toda la vida, donde sin embargo vamos a poder encontrar pequeñas rarezas enológicas que difícilmente encontraríamos en otros establecimientos. Con una cuidada selección de vinos y espumosos,  especialmente en lo que se refiere vinos catalanes, Montse y Jordi, que son los que hoy día llevan gran parte del peso del negocio familiar se han esforzado por difundir la cultura vinícola en el pueblo y poblaciones cercanas, poniendo al alcance de los parroquianos vinos muy diversos, nada convencionales y a buenos precios.

En ese afán de esta pareja por introducir la cultura del vino entre la gente de la población de Argentona, regularmente realizan en el establecimiento catas dirigidas en las cuales bodegueros y elaboradores catalanes presentan sus productos. Precisamente, el pasado viernes 3 de julio tuve la suerte de asistir a la presentación de los vinos de "La Salada", alguno de los cuales ya había probado  si bien, siempre es interesante y enriquecedor poder probar los vinos mientras recibes las explicaciones de quien los elabora.  Y nada más cercano a la realidad que el caso de "La Salada" porque Toni Carbó es, ante todo, un agricultor, lo ha sido desde siempre, como lo fueron sus padres y antes sus abuelos.
 

Explicaba Toni que precisamente cuando empezó a tomar las primeras decisiones en la finca, con su padre todavía en vida, éste no podía comprender como al vendimiar se dejaban en el suelo los racimos caídos y como se desechaban de los racimos sanos aquellas bayas que pudiesen estar en mal estado. Para su padre, y las anteriores generaciones, la producción era lo fundamental, mientras hoy día la calidad de los vinos y la honestidad del trabajo es lo que rige el trabajo de "La Salada". Hay una apuesta por la calidad y una fe ciega en lo que se hace y en cómo se hace.

La Salada es una bodega ubicada en Perellades, en la comarca del Alt Penedés, que cuenta con aproximadamente 20 Ha de viñedo, si bien en su mayoría, la uva que se recoge va destinada a grandes empresas productoras del cava. Tan sólo alrededor de 3 Ha son las que "La Salada" destina a la elaboración de sus vinos. Para situarnos sobre qué tipo de elaborador estamos hablando, basta decir que hoy en día se está construyendo lo que será una pequeña bodega ya que en la actualidad los vinos literalmente se vinifican en un garaje...y algunos de ellos en una bodega "amiga" como es Mas Candí, con quien "La Salada" tiene proyectos comunes.

La Salada elabora vinos auténticos, vinos naturales, vinos en los que la intervención del hombre es mínima, tanto en lo referido al tratamiento del viñedo como en el proceso de vinificación y embotellado. En el primer caso, Toni Carbó nos comentó que aplican a la viña únicamente cobre y azufre pero en cantidades muy por debajo de las permitidas por la agricultura ecológica, lo que se combina con prácticas de cultivo ecológicas como por ejemplo el mantenimiento de un manto de hierba en el viñedo. Esto hace que la tierra se llene de microorganismos y que allí encontremos juntos tanto a los agentes que pueden provocar enfermedades como a sus depredadores, de manera que se genera un equilibrio ecológico.

En bodega, no se emplean levaduras secas, sino levaduras indígenas; las fermentaciones pueden ser más largas, son más peligrosas en cuanto a que no son tan predecibles, pero el resultado son vinos que son claramente distintos a los vinos llamémosles "convencionales". No hay tampoco filtrado ni clarificado de los vinos, y el embotellado se efectúa directamente desde el depósito/barrica, lo que puede dar lugar a que algunas botellas (las embotelladas al final del proceso) tengan más turbidez que otras.

Hecha esta breve introducción voy a dar paso a los vinos catados, y mis impresiones sobre los mismos.

1.- "L'Ermot 2014". Es un vino del que se salen unas 2.000 botellas al mercado. Macabeo 100% fermentado con levaduras autóctonas y crianza en depósitos de aluminio sobre sus lías durante 5 meses. La Macabeu es una variedad de grano grande, muy productiva, que sin embargo en este viñedo da unas bayas de pequeño tamaño y producciones de 5000 kg/Ha (que siendo considerable no lo es al tratarse de esta variedad).  El vino es sumamente frutal y con notas anisadas (hinojo, anís estrellado). Muy sápido en boca.Gustó mucho entre los asistentes. Particularmente me encanta.

2.- "Roig Boig 2014".  Vino de un color piruleta muy atractivo a la vista, elaborado a partir de diferentes variedades blancas y tintas que se vinifican conjuntamente, como se hacía antiguamente. Hablamos de Xarel.lo, Turbat, Mónica, Mandó, Sumoll y Cannonau.

Inicialmente algo reductivo en nariz, con aromas animales y de estiércol, que al airear desaparecen para dar paso a una fruta roja silvestre. En boca es ligero y con poco cuerpo aunque untuoso. Es un vino muy bebible y sin duda ideal para aperitivo o para tomar una copa antes de la comida o como copa de bienvenida en un evento.

3.- "La Bufarrella 2014". Vino visualmente con cierta turbidez y un color amielado producto de una larga maceración con pieles (en este caso 4 meses y medio). Es un monovarietal de Xarel.lo criado en depósitos de aluminio.

La nariz es muy expresiva, con fruta blanca madura y también piña en almíbar. La boca es untuosa, se percibe un cierto tanino y estructura - que ya es característico del varietal, y ampliado por la maceración pelicular -. Hay fruta madura, pimienta blanca, hinojos. Complejo y largo en recorrido de boca. Maravilloso!!

  

4.- "Tinc Set". De este vino espumoso se elaboran también alrededor de 2.000 botellas. Se trata de un espumoso de Macabeu y Xarel.lo elaborado por el método ancestral. Este método por resumirlo de forma sencilla consiste en elaborar un espumoso a partir de una única fermentación que se interrumpe en el depósito y que continua una vez embotellado ya el vino. Por tanto, no hay añadido de azúcares ni levaduras, ni otros elementos en botella, y las levaduras permanecen en todo momento en la botella. Es, la única forma de elaborar un espumoso de forma "natural".

En nariz hay mucha madurez y en boca se reafirma esa sensación frutal y madura, con buena persistencia. Esta madurez se debe precisamente a que a diferencia del método Champegnoise con el que se elabora el cava la uva se recoge ya muy madura puesto que no es necesario añadir al embotellar más azúcares para la 2a. fermentación.

 

5.- "Maçaners 2012". Es este un monovarietal de Sumoll, procedente de viñas de más de 80 años. Fermenta 2 semanas con sus hollejos en barricas abiertas de roble, y posteriormente pasa 17 meses de crianza en barricas muy viejas.

Fué una sorpresa muy agradable ya que la variedad Sumoll es complicada a mi modo de ver porque tiene una acidez desbordante y un tanino muy rugoso. En mi opinión, de los mejores monovarietales de Sumoll que he probado. Nariz terrosa, especiada y algo floral. Boca con buena acidez, tanino medio plus ligeramente secante, y volátil perceptible pero nada desagradable.

6.- "Roig Boig Ancestral". Un nuevo espumoso de método ancestral, en este caso elaborado a partir de las mismas variedades que ya mencionadas al hablar del vino tranquilo que lleva el mismo nombre.  Visualmente tiene un color llamativo, de un salmón intenso y con ligera turbidez.

En boca resulta un espumoso bastante ligero, de fácil beber, con burbuja algo punzante y buena persistencia. Gustó mucho a los presentes.

En definitiva, una experiencia muy interesante para conocer un poco más de cerca los vinos de esta bodega, que ciertamente merecen mucho la pena.

"EMBRUIX 2007"

Elaborador/Bodega: Celler Vall Llach http://www.vallllach.com/
Variedades: Garnacha, Cariñena, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon
Grado alcohólico: 15%
Precio orientativo: 19 €
Denominación de Origen: DOCa Priorat

Datos sobre la elaboración: La elaboración de este vino parte de una añada, la del 2007, muy calurosa y seca, que en el Priorat supone una uva de bayas muy pequeñas y con alta concentración de azúcares. Esa madurez de la uva es la que se va a trasladar posteriormente al vino, aunque en este caso hay que destacar una parte de frescura que percibimos en boca y que hace el vino muy fácil de beber. La fermentación se produce en depósitos de acero inoxidable con la uva derrapada, y posteriormente se hace la fermentación maloláctica (mitad en inox, mitad en recipientes de roble). Una vez efectuada esta fermentación maloláctica el vino pasará los siguientes 16 meses en barricas bordelesas de roble francés de 2º y 3r. año, tostado ligero-medio y de grano fino.

Otras cuestiones: La bodega Vall Llach elabora distintos vinos a partir de viñedo propio, viñas arrendadas, y en algunos casos de uva que adquiere de otros campesinos siempre en el marco de las localidades de Porrera y Torroja. El "Embruix", se elabora con uvas de los viñedos más jóvenes de la finca, adquiridos sobre los años 90, y en los que se encuentran plantadas variedades como la Cabernet Sauvignon, la Merlot o la Syrah, junto a variedades más emblemáticas del Priorat, como son la Garnacha y la Cariñena. Pese a la juventud de estos viñedos se ha implementado en la bodega la misma forma de trabajar que en los vinos de más alta gama , de forma que, por poner un ejemplo, la media del rendimiento de estos viñedos es excepcionalmente baja para tratarse de viñedos jóvenes (entre 800-1200 gramos por cepa, dependiendo de la variedad).
 

  

Nota de Cata

 

Vino de color cereza intenso, de capa media-alta y ribete que presenta ligeras tonalidades teja, aunque sin llegar a denotar una excesiva evolución. Lágrima coloreada, abundante, y de caída bastante sostenida.

 

Nariz franca y sumamente agradable; aromas de madera nueva envinada, mueble de sacristía, regaliz negra, y intensas fragancias mentoladas y balsámicas. Hay fruta negra muy madura en forma de arándano en mermelada y también ciruela negra que va apareciendo a medida que dejamos tiempo en copa.

 

Si dejamos transcurrir  más tiempo y aireamos el vino  aparecen nuevas notas, en este caso florales (violetas, pensamientos) que junto a esos aromas balsámicos provenientes de la larga crianza del vino, dotan al conjunto de una frescura en nariz muy agradable.  Riqueza y ligereza son las características de la nariz de este vino.

 

La boca nos sorprende por su golosidad y estructura. El tanino es grueso pero bien maduro. Alta calidez, como cabe esperar de un vino del Priorat, maduro, estructurado, pero que viene al compás de una acidez extraordinaria que hace del conjunto muy delicado y fácil de beber.

 

Todo lo dicho se traduce en una explosión de fruta roja en la boca, menos madura que lo que se intuía en nariz, que llega incluso a recordarnos a golosinas de regaliz roja. Acompaña esta parte frutal la hierba mediterránea y los balsámicos que hacen de éste un vino sabroso, fresco y que se alarga muchísimo en la boca.

Conclusión y maridaje.  Cuando bebemos "Priorat" quien más quién menos sabe lo que va a encontrarse: alta concentración, estructura, potencia, alta graduación. Lo complicado en muchos casos es que estos vinos, que son sin duda, extraordinarios, nos resulten fáciles de beber y agradables. Para ello, además de tener el acierto de comprar vinos de un buen elaborador, es importante tomar el vino en su momento adecuado, esperando a que esa estructura y corpulencia se vaya asentando en botella.

 

En mi opinión, este "Embruix 2007" se encuentra ahora en ese momento óptimo para su consumo, lo que se traduce en que el vino aún manteniendo la esencia del Priorat destaca por su amabilidad en el trago y su frescura.

Es un vino para acompañar platos de caza mayor y carnes negras en general (buey, jabalí, ciervo, etc). Un vinazo con una RCP más que notable.

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Cata de Vinos de la variedad SUMOLL, organizada por la Revista Cupatges

 

En el día de ayer, miércoles 15 de marzo, tuvo lugar una cata de vinos de la variedad sumoll dirigida por Ramón Roset, gran comunicador y experto en diversos temas gastronómicos, entre ellos el vino y sus maridajes. La cata estuvo organizada por la revista "Cupatges", que ha llevado a cabo ya otras citas como ésta, siempre dedicadas a variedades catalanas poco conocidas o digamos, más o menos, residuales.

 

En el caso de los vinos de Sumoll, para que nos hagamos una idea, no existen en el mercado más de 12-14 vinos monovarietales de esta variedad. En la sesión de ayer tuvimos la oportunidad de probar 6 de los más representativos, de los elaborados por los enólogos que más se han dejado la piel en la misma, pero a la vez muy diversos entre sí, ya que  catamos desde vinos jóvenes recién embotellados hasta vinos con media-larga crianza en roble y de añadas entre el 2011 y el 2009.

 

Pero, empezando por el principio, ¿qué variedad es la Sumoll? ¿Cuáles son las características de los vinos elaborados con ella? Pues bien, estamos ante una variedad autóctona del Penedés, muy productiva y de maduración tardía, por lo que suele ser una de las variedades que generalmente se vendimian más tarde. Como punto favorable, cabe decir que es una tipo de uva que agarra fácilmente incluso en suelos de poca profundidad y con la que se elaboran todo tipo de vinos (blancos, rosados, tintos, espumosos y dulces).

 

Los vinos de la variedad Sumoll tienen tres características muy evidentes:  

 

 1.- poca coloración, es una variedad con muy poca extracción, similar en capa a lo que sería la Trepat o ya en cuanto a variedades internacionales, la Pinot Noir.

 

2.- Acidez vibrante, sin duda su rasgo más evidente. Pese a vendimiarse con cierta madurez, una de las características propias del varietal es su elevada acidez, casi desbocada, y dando notas muy vegetales en boca. Esta acidez hace que esta pueda ser una variedad muy apta para elaborar espumosos y de hecho ya hay algunos proyectos de algunas bodegas en esta dirección.

 

3.- Notable tanicidad. Esta característica hace que esta sea una variedad complicada para la elaboración de vinos, ya que si atendemos a esta condición y a la vez al hecho de que se trata de una uva que madura con dificultad, podemos encontrarnos que en función del momento de la vendimia, el vino resultante sea poco agradable o difícil de beber. Precisamente también, este carácter tánico, es una dificultad añadida para elaborar vinos con cierta crianza en madera, ya que a la tanicidad que nos aporta la barrica hay que tener presente la propia tanicidad varietal.  

 

Catamos, como ya he avanzado anteriormente, un total de 6 vinos:

 

Vinyes de l'Albà 2014. Vino joven de la DO Catalunya, con una coloración típica del varietal, color piruleta, capa baja, y una nariz cargada de fruta roja y pimienta blanca. En boca una acidez eléctrica, poca estructura  y unos aromas de boca de fruta roja y herbáceos. Sin duda puede mejorar con algo de tiempo en botella.

 

Solé  Gibert 2014. Como el anterior, otro vino sin paso por barrica. En nariz es algo más maduro, hasta el punto que tras un tiempo en copa muestra notas de higo seco junto a unas notas lácticas y de yogur de fresa muy agradables. En boca la acidez es algo más moderada que el anterior, pero es claramente lo que sobresale del vino.
 

Jané Ventura 2012. DO Penedès. Pasamos ya a el primero de los vinos con cierta crianza en madera (aproximadamente 8 meses). El color es ligeramente más profundo, aunque seguimos en capa baja-media, pero la nariz es más compleja que los anteriores, muy elegante, apareciendo junto a la fruta roja ciertas notas balsámicas y de especias dulces de la crianza.  En boca, buena acidez pero muy bien integrada, nada estridente. Sin duda, para mi el mejor vino de todos los catados.

 

Can Ràfol dels Caus 2011. DO Penedés. De todos los catados hasta el momento, el que tiene una capa más ligera. En nariz hay complejidad y finura. En boca se queda sin embargo algo vacío y falto de estructura.

 

Mestre Vilavell Vinyes Velles 2011. DO Catalunya, Es ya un vino con algo más de crianza en barrica, y visualmente algo más oxidado, con tonalidades dirigidas hacia colores teja. El enólogo Jaume Arboles, padre de este vino, mide hasta el segundo el tiempo de maceración y ello se nota en la nariz, perfumada, elegante, y muy frutal, pero sin presencia de notas herbáceas. En boca es intenso, untuoso y conservando una notable acidez. Mi conclusión es que tiene una nariz muy buena, pero la boca no queda a la altura de aquella.

 

Gaintus 2009. Josep Queralt es el enólogo que más ha trabajado la variedad Sumoll, apostando por ella cuando nadie lo hacía y llevándola a tratamientos de elaboración que nadie ha hecho, con un resultado bastante bueno. Estamos ante un vino de la DO Penedès con crianza de 12 meses en roble, y una capa que nada tiene que ver con los anteriores; pese a la añada, y a la tendencia de esta variedad a oxidarse hacia tonos marronáceos, este vino tiene un color picota precioso y un ribete cardenalicio. En nariz es algo más tímido inicialmente, luego sale la fruta negra y los balsámicos.  En boca hay una acidez muy bien trabajada, especias y algo de cuero.  Es un buen ejemplo de Sumoll bien trabajada aunque sinceramente su precio es desorbitado para lo que ofrece.

 

En resumen, una cata muy interesante ésta. Nos permitió a los asistentes saber más de una variedad poco conocida, y entablar un diálogo muy enriquecedor entre los presentes.