ALASTRO 2011, vino de Sicilia

Elaborador/Bodega:  Planeta  (http://planeta.it)
Variedades: Grecánico (95%), Fiano (5%)
Grado alcohólico: 12,5%
Precio orientativo: 13  €
Denominación de Origen: IGT Sicilia

Datos sobre la elaboración: El viñedo se sitúa a unos 250 metros sobre el nivel del mar en la zona de Menfi y Sambuca de la isla (orientación suroeste), lo que permite una maduración de la uva de forma algo más lenta y progresiva. La fermentación tiene lugar en depósitos de acero inoxidable con sus lías durante 6 meses. Posteriormente el vino  envejece en fudres de acacia durante 6 meses.

Las añadas posteriores a este 2011, se elaboran sobre la base de la variedad Grecánico, pero hay una pequeña proporción de Sauvignon blanc y de Grillo.
 

No me suele pasar, pero en ocasiones he de reformular mis catas. Catar un vino requiere de un cierto tiempo si quieres hacerlo a conciencia, y además poniendo todos tus sentidos a trabajar para ello. Si no es así, pasan cosas como la que me pasó con este vino en el que hice una primera valoración algo "floja", pero que después tuve que corregir al alza al ir recatando el vino con lo que me había sobrado el día que abrí esta botella.

 

Su puesta en escena es espectacular, ya que se nos presenta en la copa como un vino deslumbrante, limpio, de un color amarillo limón intenso, realmente muy atractivo.  Lágrima abundante, incolora, gruesa y de caída lenta.

 

Si metemos la nariz en la copa y vamos dándole al vino cierto tiempo para que respire, percibimos su complejidad, su diversidad de notas. Es una nariz fragante, delicada, con aromas de flores blancas, alguna punta cítrica, y toques de resina de pino, inicialmente. Con posterioridad aparecen las notas más maduras, de membrillo, melón, orejones, y una sutil madera vieja que envuelve el conjunto.

 

Lo importante de un vino siempre es su boca, lo que nos transmite cuando lo bebemos, y este es un vino muy completo que no deja indiferente. Es muy voluminoso pero de tacto sedoso, intenso y sabroso a partes iguales, y cuenta con una acidez estupenda que como sabemos hace menos pesados a los vinos, y les da potencial de envejecimiento. En este caso, por ejemplo, pienso que este Alastro 2011 puede consumirse en los próximos 2-3 años sin problemas.

Cuando un vino tiene un paso por boca que nos acaricia el paladar, mantiene una acidez muy presente pero de aquellas bien puestas - de las que no nos obligan a hacer muecas raras -,  nos invita a la salivación, y nos deleita con una profundidad y sabor persistente ...sin duda es que se trata de un buen vino.

 

Complejidad, untuosidad, mineralidad, frescura, y un buen precio.  Todo esto y mucho más tiene este Alastro 2011.

MOVIA REBULA 2011

Elaborador/Bodega: Hisa Movia (familia Kristancic)
Variedades: Ribolla 100%
Grado alcohólico: 13%
Precio orientativo: 17 €

Datos sobre la elaboración: El vino se elabora a partir de la variedad "Ribolla", procedente de un viñedo de 65 años. La uva se recoge tardíamente, cuando alcanza cierta sobremaduración. Fermenta en grandes depósitos con levaduras indígenas y en contacto con sus pieles, y sigue todo un proceso sin adicción de azufre, añadiéndose sólo una pequeña cantidad en el momento del embotellado. Una vez fermentado, pasa a barricas de roble de 220 l, donde permanecerá un total de 18 meses. Seguidamente se embotella, sin filtrar.

Otras cuestiones: El viñedo tiene una extensión de 22 ha, ubicadas en la frontera entre Italia y Eslovenia, mayoritariamente con suelos de margas.

  

Nota de Cata

 

He probado vinos eslovenos en algunas ferias a las que he asistido, así como también vinos italianos de la denominación Friuli-Venezia-Giulia, en la que algunos productores, precisamente por compartir esa cercanía geográfica, elaboran sus vinos de la misma forma. Son vinos que una vez que se prueban, te gusten o no, los identificas y los recuerdas, porque tienen una identidad propia en la que es fácil identificar esas particularidades en la elaboración. Hablamos de largas maceraciones con pieles; en ciertos casos,
empleo de vasijas de barro en la fermentación y en la crianza, o en ocasiones,  largas crianzas en fudres de madera de gran tamaño, a veces abiertos, en otras ocasiones no.

Este Movia Rebuda tiene un color subido, de tonalidad ambarina, limpio y brillante pese a que la botella nos indica que se trata de un vino sin filtrar. La vista, pese a no ser un elemento fundamental en la cata de un vino, en este caso ya nos incita a pensar que éste no es un blanco fácil, fresco y frutal.

La nariz es franca, limpia, muy fresca, con notas balsámicas y sobre todo resinosas. Hay un fondo dulzón, de cierta madurez, que nos recuerda a la miel, y a la carne de membrillo y orejones. Si aireamos la copa, se vienen arriba esas notas de frescura, balsámicas de eucaliptus, resina y laurel. Ciertamente el perfil aromático no es el que estamos acostumbrados habitualmente.

La entrada en boca es contundente, untuosa, con personalidad. El vino tiene una acidez muy desbordante, aunque nos deja un final de boca muy intenso y sabroso que rememoramos durante varios minutos en nuestras papilas. Hay estructura, también una calidez bien presente, y un postgusto de albaricoque en compota que aporta ese dulzor y al mismo tiempo esa chispa de una fruta ácida como es esta. El vino casi puede masticarse; podemos percibir esa ligera tanicidad que da en estos blancos la larga maceración con sus pieles.

Si bien en nariz no es tan evidente, la boca si nos muestra un poco ese carácter de vino natural; encontramos una cierta rusticidad en forma de aromas de quitaesmaltes, y una notable presencia del acetaldehído que, sin embargo, no encuentro molesta.

Un vino con carácter, que nos hace salivar y que se aleja un tanto de los vinos que probamos habitualmente.

Conclusión y maridaje. La estructura del vino me lleva a pensar en un vino eminentemente para acompañar una comida, más que para tomar a copas. El otro de sus rasgos principales es su vibrante acidez lo que nos lleva a una buena sintonía con platos grasos, e incluso con algunos que aparentemente están predestinados a un vino tinto. Yo lo he maridado con un "Cap i Pota" y el resultado ha sido más que aceptable.

"PRICUM ALBARÍN 2012", un pequeño tesoro en Tierra de León

Elaborador/Bodega: Bodega Margón http://www.bodegasmargon.com/
Variedades: Albarín 100%
Grado alcohólico: 13,5%
Precio orientativo: 13,50 €
Denominación de Origen: DO Tierra de León

Datos sobre la elaboración: No es pequeña cosa el saber que detrás de este vino está la mano del gran Raúl Pérez;  poco más de 3.000 botellas anuales se elaboran de este Pricum Albarín Barrica.

La uva se recolecta manualmente y la fermentación tiene lugar en fudres troncocónicos de madera. Posteriormente, una vez fermentado el vino envejece durante 7 meses en depósitos ovales de madera de roble francés.

La variedad Albarín es una de las apuestas por las que la Denominación de Origen ha apostado, juntamente con la Prieto Picudo entre las tintas. Es la Albarín una uva de piel fina, grano mediano, muy aromática y de sabor dulzón. Como aspecto menos positivo se dice de ella que sus vinos van algo justos de estructura en boca pero lo cierto es que la experimentación de los bodegueros de la zona han ido corrigiendo esa característica, bien trabajándola unida a la Verdejo, bien con las crianzas en madera, como en el caso del "Pricum Albarín Barrica".
 

Otras cuestiones: La Bodega Margón tiene 20 Ha de viñedo en la localidad de Pajares de los Oteros (Provincia de León), y elabora vinos blancos, rosados y tintos amparados bajo la DO Tierra de León. Es esta una DO relativamente nueva, reconocida oficialmente en Julio de 2007, y encuadrada en la zona sur de León, con algunos viñedos en las provincias de Valladolid y Zamora.

 La climatología en la zona es muy apta para el cultivo de la vid, ya que hay una buena insolación (unas 2.700 horas de sol al año), un gradiente de temperatura muy elevado entre el día y la noche, y unas precipitaciones anuales moderadas (500 mm/año) que se concentran especialmente en verano y en otoño, facilitando especialmente las de Otoño una buena maduración del fruto.  El invierno tiene temperaturas extremas, pudiéndose alcanzar incluso los -15ºC, razón que esta bodega en concreto ha aprovechado para la elaboración de un vino de hielo (de las variedades Albarín y Verdejo), todavía en fase experimental.

 
  

Nota de Cata



 

Tenía cierta curiosidad en abrir esta botella y desvelar el misterio de una uva para mi  prácticamente desconocida. La variedad Albarín se trabaja también en la zona de Asturias, dónde también se elaboran vinos, pero donde  por climatología imperante hay ciertas dificultades para que el resultado sea en la mayoría de casos satisfactorio.

Ya en copa se aprecia que estamos ante un blanco con cierto carácter, hay intensidad de color (amarillo limón), brillantez y limpidez. Los reflejos son oro nuevo, y presenta una lágrima abundante, de grosor medio y caída rápida.

La nariz es potente y sumamente compleja; inicialmente apreciamos frescura (hierba mojada, anisados, hinojo, balsámicos), pero enseguida el vino se abre hacia un perfil afrutado con gran presencia de fruta blanca muy madura: manzana roja, plátano maduro, pera confitada. Posteriormente aparecen los aromas de la crianza, algo de especia (clavo, pimienta negra en grano) y algo de canela en polvo.

La aireación de la copa vuelve a devolvernos a la parte frutal del vino; la manzana en su estado puro se nos manifiesta con un aroma que me recuerda a la sidra, y algo de piel de cítricos.  En definitiva, un vino con buena intensidad aromática y notable complejidad.

La boca es muy golosa y untuosa; se combina a la perfección la calidez con la vivacidad propia del varietal. Su estructura no es la propia de un blanco, pero me resulta fácil de beber; tiene un tanino medio pero muy redondo, que en ningún momento se descontrola ni muestra aristas. Como presagia su nariz, el vino es una explosión frutal en boca (manzana roja madura) y a ello se le suma  un final  mineral que lo hace muy agradable al trago.


Conclusión y maridaje. No es necesario ser un experto catador para darse cuenta cuando estamos ante un gran vino. La prueba de fuego suele ser si la botella se acaba o no y con qué ritmo. Este "Pricum Albarín 2012" sin duda es un vinazo, aunque parte con el hándicap de ser una variedad prácticamente desconocida para el público general - la Albarín - y de una Denominación de Origen  - DO Tierra de León -, de la que podríamos decir tres cuartos de lo mismo. Esa es la grandeza de un vino como éste...nadie espera encontrarse lo que hay dentro de la botella.

Yo lo he maridado con un buen pescado al horno (un Pagel, de la familia del Besugo, de carne blanca, consistente y profundo sabor) y el resultado ha sido muy satisfactorio. Pienso que por el cuerpo que el vino tiene perfectamente podría acompañar también carnes blancas (pollo, conejo) y me atrevería a decir que también puede funcionar a la perfección con carnes rojas.

 

"VILLAPANÉS OLOROSO VIEJO"

Elaborador/Bodega: Emilio Hidalgo  http://www.hidalgo.com/
Variedades: Palomino Fino 100%
Grado alcohólico: 20%
Precio orientativo: 26 €
Denominación de Origen: DO Jerez-Xerès-Sherry

Datos sobre la elaboración: Dada la complejidad y variedad de los vinos de Jerez, solo cabe en este momento hacer un breve apunte. El "Villapanés", como su propio nombre indica es un Oloroso, tipología de vino que parte como todos los vinos de Jerez de un mosto inicial de Palomino Fino que fermenta bajo velo flor por la acción de una levadura denominada Saccharomyces Beticus, responsable del velo de flor tan característico de estos vinos.

 

Tras un período denominado "sobretablas" en el que el vino está en contacto con este velo flor, un experto de cada bodega lo catará para determinar que camino va a seguir ese vino inicial, y en cual de las distintas tipologías del vino de Jerez va a convertirse.

 

En el caso del Oloroso, tras la cata antes citada, el bodeguero resuelve que por las características de ese vino - más estructurado y menos delicado que el que se destinará para la elaboración de Fino - deberá encabezarse hasta los 17 %, mediante la adición de alcohol vínico.  Este encabezado supone en primer término la desaparición del velo de flor y el final de la corta etapa de crianza biológica de estos vinos; a partir de ese momento el vino pasa a envejecerse en pipas de roble americano de 600 litros, en el sistema propio de Jerez, de soleras y criaderas. Aquí os dejo un enlace con algo más de información sobre todo este proceso www.sherry.org/materiales/04%20La%20elaboración%20del%20Jerez.pdf

Nota de Cata

 

Hacía mucho tiempo que tenía ganas de abrir esta botella, que llevaba cosa de medio año en mi pequeña vinoteca. Nunca encontraba el momento para hacerlo, porque dadas las expectativas que había puesto en ella debía encontrar el momento oportuno, el maridaje idóneo, y el tiempo necesario para poder hacer una nota de cata decente, disfrutando al mismo tiempo de este vino.

Todas estas variables confluyeron el pasado fin de semana , cuando me propuse hacer en casa un rabo de ternera con sus 5 o 6 horas de cocción, su vino tinto, sus verduritas, sus ramillete de especias, etc.  El resultado...colosal..tal como había imaginado...un maridaje de película.

El Oloroso Villapanés no es un vino económico, digamos esto por adelantado, pero cuando se tiene la oportunidad de tomarlo y apreciar todo lo que es capaz de ofrecernos, y se conoce mínimamente lo que hay detrás, cómo se ha elaborado, sus años de crianza, se puede comprender el porqué de su precio.

Visualmente estamos ante un vino de color miel o caramelo, con reflejos cobrizos. Es esta una coloración propia de la larga oxidación que ha sufrido el vino, envejecido en pipas - barricas viejas de roble americano de unos 600 litros- que en este caso es de una media de 20 años.

Si agitamos la copa vemos que el vino es untuoso, viscoso, licoroso, y  su lágrima abundante se desliza en la copa de forma muy lenta. Esto nos da un aviso de que estamos ante un vino de graduación alta.

En nariz es espectacular.... su calificación de Oloroso es premonitoria de esa fragancia diversa e interesante que nos vamos a encontrar...un abanico aromático que no tiene fin. Empezamos con unas notas yodadas, salinas y un apunte de madera vieja envinada muy delicada que me fascina. Si le damos un tiempo en la copa, el vino nos va mostrando nuevas notas, ahora de hoja de tabaco, de tofe, de café molido, de vainilla en rama y todo ello siempre acompañado de una nota acética  (laca de uñas) que permanece siempre presente. Un vino con personalidad y complejo aromáticamente.

La boca empieza con una extremada untuosidad; el vino ocupa toda nuestra cavidad bucal con una gran sensación de calidez y lo incisivo de su carácter marino. Esa nota salina de los vinos de Jerez es sin duda su carta de presentación, pero viene de la mano de un paso aterciopelado y de una elegante dulzura que lo hace agradable. Apreciamos en boca frutos secos de cáscara (avellana, nuez) que dejan un amargor final interesante, algo de boletus, y esa nota de salitre ya mencionada.

Es un vino con identidad propia, larguísimo en boca, que nos traslada a través de nuestras papilas gustativas hasta la costa gaditana y sus características bodegas del Marco de Jerez. Quien haya estado por allí sabrá a qué me estoy refiriendo...


Conclusión y maridaje. En general los vinos de Jerez no resultan fáciles de beber  para la mayoría de los paladares de los aficionados al vino - me refiero, obviamente, fuera de Andalucía -. Tienen, eso sí, varios puntos fuertes que es necesario reseñar: a) son vinos únicos, en lo que se refiere a su forma de elaboración; b) son vinos versátiles, en cuanto a que tienen buenísima aceptación o combinación con platos o alimentos que otros vinos no resisten.

A nivel de maridaje es un vino ciertamente interesante; con un buen guiso de carne marida a la perfección, e incluso diría que aunque se trate de platos más austeros, un buen potaje de lentejas o de garbanzos también le viene de maravilla. Por supuesto es una buena opción para acompañar quesos, y especialmente quesos de cierta curación, y cómo no con un buen jamón ibérico.

No quisiera finalizar sin decir que este "Oloroso Villapanés" vale lo que cuesta.  Es uno de los vinos que yo calificaría como vinos de meditación; de aquellos vinos para tomar con tranquilidad, saboreándolos a cada sorbo, concediéndoles su tiempo,  bien sea en una animada sobremesa con amigos,  o en una tarde gris de invierno, con la única compañía de un buen libro y cubiertos con una mantita eléctrica.

Se dice que el vino es para compartir...y ciertamente hay pocos vinos que tomados en soledad nos aporten tanta felicidad como cuando los compartimos con gente a la que queremos. Este Oloroso...es una de esas contadísimas excepciones...

 

"AIRE EN EL PATIO 2013", Cuenca también existe

Elaborador/Bodega: Bodega El Patio
Variedades: Airén 100%
Grado alcohólico: 12 %
Precio orientativo: 10-12 €
Denominación de Origen: no tiene

Datos sobre la elaboración: El vino es un monovarietal de Airén, y como el resto de vinos de la bodega, tiene la consideración de vino natural. No se efectúan tratamientos químicos a la viña, tan solo se hace poda en verde (en algunos casos desechando hasta un 60% de los racimos), con lo que se obtienen rendimientos siempre muy bajos.

 

En concreto, el "Aire en el Patio" tiene 100 días de maceración con sus pieles, y una crianza durante 10 meses en barricas de roble de 2º o 3r uso, de forma que pese a esa larga crianza la uva es siempre la protagonista. La singularidad de este elaborador reside también en su forma en que fermenta y cría sus vino, ya que esos procesos se llevan a cabo en barricas abiertas y colocadas en posición vertical.

Otras cuestiones: Samuel Cano, artífice de los vinos de la Bodega el Patio, decidió no hace demasiados años poner en marcha su pequeña bodega en el patio y las habitaciones de una antigua casona ubicada en Mota del Cuervo (Cuenca), lo que ha dado nombre a la bodega. Con anterioridad, él y su familia se han dedicado y dedican a la agricultura, en varias fincas que se encuentran en el vértice de las províncias de Cuenca, Toledo y Ciudad Real. Es quizás por este motivo que entre los viñedos puedan verse plantaciones de patatas, ajos o cebollas.

   

Nota de Cata

 

Hay vinos que nada más verlos en la copa, justo cuando los estamos sirviendo, sabemos que son vinos peculiares. Y este vino de la Bodega el Patio, es uno de ellos. Pese a ser un blanco, estamos frente a un vino con un color piel de cebolla intenso o también podríamos definirlo como un color miel, y los reflejos son de un cobrizo intenso muy impactante. Esta coloración se debe a que "Aire en el Patio" se elabora con maceración pelicular de nada menos que 100 días.  Por acabar con la descriptiva de la parte visual, sin duda siempre la menos relevante, decir que el vino es algo opaco, carece del brillo que estamos acostumbrados a ver en los vinos blancos, y vemos al airearlo cierta densidad, dejando en la copa una lágrima gruesa y de caída lenta.

La fase de nariz es franca y agradable de buen inicio; con aromas y notas que súbitamente identificamos como no convencionales, difíciles de concretar, y que sí podemos reconocer si hemos catado algún que otro "vino natural", como es el caso. Notas de fruta de hueso compotada (albaricoque, melocotón de viña) junto a aromas balsámicos de hierbabuena, eucaliptus, y un fondo de resina de pino, que en conjunto le confiere una presencia fresca.

Si aireamos el vino afloran las notas más profundas, más intensas, se marca mucho más el carácter balsámico y fresco, apareciendo también notas de mineralidad y en algún instante incluso se asoman pinceladas de fruta roja de bosque (grosella, mora de zarza).

La boca es golosa desde el primer segundo, el vino es amplio, con mucho volumen y con la untuosidad que ya en el movimiento del vino en copa se podía intuir. Va sobrado de acidez, que es quizá una de las señas de identidad de la variedad Airén, pero como el vino tiene cuerpo y también algo de tanino pese a ser un blanco (por la larga  maceración con pieles ya citada), no es este un rasgo negativo, antes al contrario. Hay una más que notable persistencia en boca, y nos deja recuerdos de pomelo y piel de naranja amarga.


Conclusión y maridaje. No es este un vino convencional, pero es un ejemplo de buen trabajo de bodega con una variedad poco apreciada por lo general, y un magnifico ejemplo de lo que es un buen vino natural. Vinos así son la mejor carta de presentación de los vinos naturales ante el consumidor que quiere hacerse con cosas diferentes.

Aunque ya hace tiempo que lo caté, a mi me recuerda bastante a uno de mis vinos preferidos: el "Bassots" de Escoda-Sanahuja, que si bien está elaborado con otra variedad (la Chenin Blanc), en otra zona vinícola (Conca de Barberà) sí que tiene ciertas semejanzas en su elaboración o cuando menos, en lo que es su análisis sensorial, a mi me resultan vinos "cercanos".

Volviendo a "Aire en el Patio"´, su complejidad, grosor en boca,  estructura y persistencia casan a la perfección - pese a tratarse de un vino blanco - con carnes blancas (conejo, cerdo, pollo)  y, porque no, platos de caza de pluma.

 

MASIA CARRERAS 2012, pura expresión de l'Empordà

Elaborador/Bodega: Celler Martí Fabra
Variedades: Cariñena Blanca (40%),  Cariñena roja (30%), Garnacha blanca, Garnacha roja y Picapoll (10% cada una)
Grado alcohólico: 14%
Precio orientativo: 14 €
Denominación de Origen: DO Empordà

Datos sobre la elaboración: El vino se elabora a partir de las cepas de más edad de la propiedad y se vinifican conjuntamente. Las variedades Cariñena roja y Garnacha roja son las que aportan al vino la estructura y el cuerpo, mientras que la Cariñena blanca es la responsable de la frescura y vivacidad del mismo. Una vez fermentado el mosto se lleva a cabo una crianza de 12 meses en roble francés Allier.

Otras cuestiones:  El viñedo de Masía Carreras se ubica en la Serralada de l'Albera, a alturas no demasiado relevantes (una media que rondaría los 200 m); lo ciertamente importante es el suelo, ya que estamos en terrenos que en una gran parte están formados por pizarra meteorizada. Este suelo es de poca profundidad, pobre en materia orgánica y permite un magnífico drenaje, lo que hace que por un lado las raíces no soporten una humedad excesiva y por otro provoca un estrés a la viña que hace que los aromas se concentren, especialmente esas notas minerales que se perciben en todos los vinos de la casa.

Como en la gran mayoría del viñedo de l'Empordà, sin duda otro de los rasgos característicos es el viento de la Tramuntana, que azota la zona, en ocasiones alcanzando incluso los 140 km por hora y que tiene una incidencia elevada en los vinos que allí se producen. Por un lado, el viento es el responsable del aumento de la evapotranspiración de la planta y ello le provoca, en consecuencia, un estrés hídrico (efecto beneficioso, ya que la vid lo que hace es acumular azúcares y polifenoles para contrarrestar esa falta de agua); por otro lado, por el efecto sanitario que el viento tiene, ya que al evitar la humedad en la vid, se evitan también gran cantidad de enfermedades y parásitos.

 
  

Nota de Cata

 

En copa vemos que estamos ante un vino limpio y brillante, de un color algo subido, amarillo limón intenso - que denota cierto paso por barrica - y con reflejos de color oro nuevo.  La lágrima es abundante, de tamaño grueso y de caída lenta, de lo que podemos deducir, antes de pasar a la boca, que se trata de un vino con cierto cuerpo, graso y envolvente.

Aromáticamente es muy profundo y tiene gran intensidad nada más meter la nariz en la copa. Se percibe claramente una parte floral muy agradable aunque lo más relevante, lo que envuelve al resto de aromas, son las notas de fruta tropical madura (mango, piña), y una punta balsámica o mentolada muy sutil.

Tras una ligera aireación se desprenden notas de corte más mineral; particularmente sensaciones olorosas que me recuerdan a la tiza, a la cal, todo ello acompañado de una frescura que yo identifico con  la familia de los mentolados o anisados, como sería el eucaliptus, el hinojo, e incluso la nota de hierba recién cortada.

Es en resumen una nariz muy perfumada, con buena intensidad, pero a la vez muy delicada y fresca.

La boca nos puede coger desprevenidos, si pensamos en esa nariz tan agradable y delicada, porque desde el primer sorbo apreciamos que este es un vino blanco estructurado y con notable volumen. Hay calidez, y se nota, aunque queda muy mitigada por una acidez vibrante que hace que pese a ese elevado grado alcohólico que tiene el vino, entre muy bien. Es en boca donde se perciben esas notas de ligeros tostados propios de la crianza en barrica, aunque lo más destacado es la mineralidad o salinidad, junto a toques especiados de pimienta blanca y fruta de pomelo que aporta a iguales una acidez cítrica y un amargor delicado que nos incita a beber más.

Conclusión y maridaje. Es este, sin duda, un vino que merece mucho la pena; una relación calidad- precio difícil de igualar y una complejidad y estructura que hace que pueda ser el compañero ideal tanto para platos de carnes blancas (pollo, conejo, lomo de cerdo), como pescados de carne consistente cocinados con salsas o acompañamientos no demasiado ligeros (rape, rodaballo, salmón, etc), o bien para platos de mar y montaña tan propios de la gastronomía catalana.

 

"TARDIEU LAURENT GUY LOUIS 2012", la elegancia se hizo vino

Elaborador/Bodega: Emile Tardieu
Variedades: Marsane (55%), Garnacha Blanca (15%), Roussane (15%) y Viognier (15%)
Grado alcohólico: 13 %
Precio orientativo: 20 €
Denominación de Origen: AOC Côtes du Rhone (France)

Datos sobre la elaboración: Es este un vino elaborado con viñas relativamente de cierta edad: 70 años tienen las de Garnacha, 60 las de Marsane, y 40 las de Roussane y Viognier,. El vino en envejece por un tiempo que no se indica en la etiqueta (en mi opinión no inferior  a 6 meses) en fudres grandes de roble francés, nuevos o que han contenido un vino.

 

NOTA DE CATA

Probé este vino por segunda vez ya hace cosa de un mes y desvelando el final diré que, particularmente, lo encuentro sensacional. En copa muestra un color amarillo limón bastante subido, que ya inclina a pensar en una cierta crianza en madera (aunque el color no solamente sea indicativo de eso, y ello nos pueda llevar a confusión), y unos reflejos oro nuevo muy pulcros. Es brillante, quizás en exceso, porque tiene una luminosidad que sinceramente parece la de un vino muy tratado (fuerte filtrado, clarificado) para dotarlo de esa imagen impactante. Pese a lo dicho, el elaborador en su página web hace mención a que el vino no se clarifica y se embotella tras un filtrado muy leve.

Se muestra denso en copa, viscoso y al acercar la nariz por primera vez puede apreciarse su generosidad aromática ya de inicio; fruta de hueso bien madura, albaricoques compotados, orejones, y una pincelada de notas balsámicas. Nos atropellan después, casi sin darnos cuenta, los aromas terciarios, fino cacao, madera nueva , betún, pero persisten esas las notas frutales antes descritas y un final de piel de limón que es como poner una guinda en forma de frescura, que colma una nariz tan rica.

Lo mejor, como no podía ser de otro modo, llega con la boca; sedoso y goloso en inicio y con un paso por boca sumamente voluminoso. El trago nos envuelve por completo la cavidad bucal, pero lo hace de una forma elegante, sin aristas ni ruidos.

Conserva una acidez sostenida en todo momento, nada estridente y exagerada, pero suficiente para acompañar "de la mano" esa corpulencia que tiene este "Guy Louis 2012" sin que se nos haga pesado. La parte frutal que percibíamos en nariz queda algo por debajo de las notas de cacao, mineralidad y especias de grano que son las que predominan ahora en boca, pero a mi, particularmente me fascina.

No puede decirse que sea este un vino frutal, tampoco un vino ligero, pero es elegante, estructurado y equilibrado como pocos. El precio es más que razonable...así que.. ¿qué más se puede pedir? ¿Una segunda botella, quizás?

Evolución y consumo. El vino mantiene una buena acidez lo que es sin duda siempre un síntoma de cierta longevidad. La añada 2012 modestamente pienso que está para beber ahora, pero creo no equivocarme si digo que el año próximo puede estar todavía vivo.

Para vinos como éste, con una cierta crianza y estructura, la temperatura de servicio puede ser algo más elevada que la recomendable para blancos frutales y de poco cuerpo; mejoran su expresividad en nariz y en boca si los consumimos a unos 12-13 ºC.  El frío hace que el vino entre bien, pero por el camino nos perdemos todo lo que ofrece a nuestros sentidos.

Maridaje. En mi opinión es un vino que "aguanta" platos de cierto peso; si hablamos de pescados, lo ideal serían pescados de carne consistente, como atún, emperador, o el para mi el rey del mar, el rodaballo. Pero este Guy Louis 2012 nos marida a la perfección también con carnes blancas o con piezas gelatinosas, como serían unos pies de cerdo. Con uno u otro acompañamiento, nunca decepciona.