VITIS VINÍFERA 2015

Ayer tuvo lugar en el Teatre Nacional de Catalunya una nueva edición - la octava - del "festival" de vinos VITIS VINIFERA que organiza la distribuidora Cuveé 3000. Me gusta denominarla así, "festival" porque ciertamente es eso, una fiesta por todo lo alto donde el vino, sus elaboradores,  los profesionales y los amantes del vino, son los protagonistas. Cien fueron las bodegas, algo más de 500 vinos los que ayer podían degustarse.

 

Cuando acudo a estos eventos suelo prepararme un "guión" con aquellas bodegas y vinos que quiero probar, ya que es fácil perderse entre tanta botella. Considero que es recomendable hacerlo porque todo y con eso, cuando uno hace balance, una vez ha salido de la feria, se da cuenta de que se ha dejado mucho por probar y, por consiguiente, mucha información que no ha podido recoger directamente de quienes más saben de sus vinos.

 

Entrando ya en materia, mi paso por VITIS VINIFERA se ha reducido a probar unas decenas de vinos (unos 50) en las cerca de 3 horas y media que deambulé por la sala del TNC donde se organizaba el evento. Pueden parecer pocos vinos...y lo son, pero también es cierto que los sentidos se van saturando a medida que uno va catando en una y otra mesa, y el tiempo pasa volando si intentas averiguar algo más de como se elaboran esos vinos interactuando con los viticultores.

 

Me doy cuenta de que cada vez más me alejo de los vinos más convencionales; busco aquellos vinos que me emocionen, aquellos vinos que sean más auténticos, y que por esa autenticidad, sean vinos también más raros y distintos entre sí. Busco vinos con identidad propia, pero eso sí, que sean agradables al paladar y al resto de sentidos.

 

Enlazando con lo dicho en las líneas anteriores, me doy asimismo cuenta, y esto puede que no sea bien entendido por parte de mucha gente que lea estas líneas, que cada vez me atraen menos los vinos de zonas tan emblemáticas de nuestro país como Rioja y Ribera del Duero. Ayer sin ir más lejos, pude probar algunos  de los vinos que elaboran grandes bodegas de estas zonas (por poner dos ejemplos, Contino y Pago de los Capellanes), y sí...nadie puede negar que elaboran vinos estupendos como lo son el "Viña del Olivo 2010" o el "Picón 2009", pero no se apartan ni un milímetro de lo que sabemos que es el perfil de Riojas y Riberas del Duero.

 

Esta breve introducción sirve como explicación del porqué la mayoría de los vinos que he destacado en esta crónica pertenecen a pequeñas bodegas, y son, en muchos casos, vinos que se clasificarían como "vino natural". De mi paso por VITIS VINÍFERA destacaría las siguientes bodegas y vinos:

 

Alvaro  Castro. Estamos ante un elaborador portugués de notable calidad. La bodega saca sus vinos bajo la denominación DAO. Si algo tienen los portugueses es un gran abanico de variedades de uva autóctonas que ellos intentan explotar y no se ven intimidados por las tendencias del público consumidor que compra vinos si son de tal o cual variedad francesa.  Sus vinos blancos "Quinta da Pellada Primus Branco 2012", elaborado con variedades portuguesas (Encruzado, Cercial, Bical, Verdelho,etc) , fermentado en barricas grandes nuevas de 400 litros y posterior batonnage durante 3 meses, es sensacional, con una aromática muy interesante y  en boca envolvente y con el punto justo de madera. Según me explicaron la técnica del batonnage ayuda a precipitar las proteínas y el ácido tartárico del vino, de forma que después de este batonnage el vino está ya estabilizado y puede embotellarse sin prácticamente necesidad de añadir nada de química sintética.

 

El otro vino blanco que tenían ayer para probar, "Quinta da Saes Reserva Branco 2010" es un  monovarietal de Encruzado, sin madera, y que según me explicaron evolucionará positivamente en botella durante los próximos 5-10 años. Es la encruzado una variedad con mucho potencial de guarda. Un vino fresco, directo, pero a la vez con mucha estructura en boca.

 

Envínate. Interesante también este proyecto de varios viticultores que elaboran vinos en tres zonas de nuestro territorio  como son Tenerife, Extremadura y Ribeira Sacra, bajo un común denominador como es la de tener un perfil atlántico.

 

Muy interesantes los blancos de Tenerife, "Tanagan Blanco" y "Tanagan Amogoje" de viñas plantadas sobre suelo volcánico (variedades como la Listán blanco, Malvasía, Marmajuelo, etc)  que transmiten esa mineralidad tan rotunda al vino, tanto en nariz como en boca. Son vinos con buena frescura pero con mucha salinidad y mineralidad.

 

De los tintos, probé tanto los elaborados en Ribeira Sacra, "Lousas Seoane" y "Lousas Camiño Novo", de la variedad mencía, con mucho carácter atlántico, frescos, florales, pero el que en mi opinión merece mayor atención fue el "Tinta Amarela Valdemedel", que es el único elaborado en tierras extremeñas, a partir de esta variedad autóctona portuguesa, y que me pareció que conservando esa frescura atlántica característica, era sumamente goloso y con un marcado carácter especiado en boca muy sugerente.

 

Artadi. Artadi elabora en Rioja, Navarra y Alicante. De entre las bodegas más conocidas y con más implantación quiero destacarla porque de los vinos que ayer presentaban, me sorprendió gratamente "El Sequé 2013", , dentro de la denominación de origen Alicante, con 12 meses de crianza en roble francés de 2ª o 3r.  año, monovarietal de monastrell, y que pese a los 14,5% de alcohol y su perfil mediterráneo no era en absoluto pesado y eso es francamente complicado de conseguir.

 

Dario Princic  y Radikon. Empezamos con estos dos elaboradores con los vinos ya menos convencionales de la tarde. Los trato en un  mismo bloque porque son vinos de una misma zona geográfica (Italia-DOGC Venezia Giulia) y que tienen muchas similitudes entre sí, y alguna que otra diferencia en su elaboración.

 

Unen a estos dos productores la calidad de sus vinos, y su esencia de elaborar vinos naturales, con una  mínima intervención por parte de ellos y largas maceraciones con pieles pese a tratarse de vinos blancos (entre 20-35 días en la mayoría de casos). Ello produce vinos con tonalidades ambarinas y con mucho potencial de envejecimiento ya que esos largos periodos de maceración transmiten al vino los antioxidantes necesarios para su mejor conservación.

 

 Las fermentaciones son espontáneas y tienen lugar en fudres de madera (Darío Princic las lleva a cabo con barricas abiertas, y Radikon con barricas cerradas); la otra diferencia es el tiempo de crianza posterior de los vinos, ya que Dario Princic somete casi todos sus vinos a crianzas de 2-3 años en barricas de 470 litros, mientras que en Radikon las crianzas se sitúan en torno a los 4 años.

 

Si se tiene oportunidad vale la pena probar el "Trebez 2010", de Princic, elaborado a partir de Sauvignon Blanc, Chardonnay y Pinot Grigio,  o bien el "Oslavje 2007", con 4 meses de maceración con sus hollejos, y elaborado por Radikon a partir de las mismas variedades que el anterior.

 

El resto de sus vinos, son igual de rompedores y especiales: "Jakot 2010" (Princic) y "Jakot 2007" (Radicon), que son monovarietales de Tocay friuliano (el  nombre del vino es la denominación de la uva al revés).

 

La Salada. El enólogo Toni Carbó elabora estos vinos siguiendo una metodología de vino natural en las 2 Ha de terreno que tiene esta bodega. Son vinos que sorprenden ya desde su puesta en escena porque visualmente rompen con todos los esquemas y en algún caso, como es el de "Bufarrella 2014" no nos atreveríamos a decir antes de probarlo que lo que vamos a tomar es vino, porque de su apariencia no parece deducirse ello.

 

Probé de esta bodega los dos vinos blancos  - blancos, por clasificarlos de algún modo-: "Ermot 2014

", de macabeu 100%, elaborado a partir de un prensado muy suave, fermentado en depósitos de aluminio 5 meses y embotellado directamente. Es un vino con mucha madurez en nariz y en boca muy anisado, y con notas de golosinas y regaliz.

 

El "Bufarrella 2014" rompe nuestros esquemas ya solo con verlo en la copa...aquí tenéis una fotografía. Es un monovarietal de xarel.lo, con 6 meses de maceración pelicular en depósitos de aluminio. La nariz empieza algo "dormida" pero la boca es una explosión de anís estrellado y notas herbáceas.  Sin duda si se quiere sorprender a alguien este es el vino indicado para ello.

 

Vinos Ambiz. Bodega ubicada en la Sierra de Gredos. Pude conversar largamente con su elaborador, Fabio Bartolomei, un italiano de origen escocés, tremendamente afable. De esos orígenes, de ese cruce de culturas, no podía salir de su cabeza y de sus manos como viticultor algo convencional.  Me comentaba Fabio que vende muchos de sus vinos a Francia, pero que dentro de nuestro país, con la excepción de Cataluña, donde estos vinos se están afianzando, es muy complicado venderlos.

 

Probé toda la serie de blancos, que fueron un total de 5. Ninguno de sus vinos lleva crianza en barrica, y todos ellos son monovarietales. Mencionaré dos:

 

 El "Malvar 2013" es un monovarietal de Malvar, que elabora con maceración de pieles durante 1 año dentro de una tinaja de barro. Tiene aromas de infusión, manzanilla, y notas muy raras como de pintura. Es muy untuoso, sin duda por la crianza en la arcilla y no deja indiferente.

 

El "Albillo 2014" es potencia en boca, notas muy anisadas, casi de destilación, y también de boletus. En boca es muy graso y con gran calidez. Muy interesante y muy distinto a otros vinos que se puedan probar.

 

 

El año próximo...más...